木口貼の意味と実務での手順・材料選び・仕上げのコツを職人目線で解説
「木口貼（こぐちはり）って何をする作業？どんな材料や道具が必要？失敗しないコツは？」——造作・家具・什器の現場に入ったばかりだと、こんな疑問が次々に浮かぶと思います。木口貼は、仕上がりの質感や耐久性、安全性までも左右する“最後のひと手間”。この記事では、現場で日常的に使われる言葉の意味から、素材の選び方、手貼り・機械貼りの手順、プロがやっている小ワザまで、初心者にもわかりやすく丁寧にまとめました。今日の現場からそのまま役立つ、実践的なガイドです。
現場ワード（木口貼）
| 読み仮名 | こぐちはり（「小口貼り」とも表記） |
|---|---|
| 英語表記 | Edge banding / Edge-tape application |
定義
木口貼（こぐちはり）とは、合板・MDF・パーティクルボードなどの切断面（木口・コバ）に、テープ状や無垢材の縁材を貼り付けて保護・美観・安全性を高める仕上げ処理のこと。一般的にはABS・PVC・メラミン、木目突板（天然木）、場合によっては無垢材の“縁貼り”まで含めて指すことがあります。機械によるエッジバンディング（ホットメルト接着）から、現場での手貼り（接着剤・アイロン貼り）まで、施工手段はいくつかあり、用途・予算・仕上げ要求に応じて使い分けます。
現場での使い方
言い回し・別称
- 木口貼／小口貼（どちらも「こぐちはり」と読むことが多い）
- 木口テープ貼り／エッジテープ貼り／エッジバンド貼り
- バンディング（機械貼りを指す略称）
- 縁貼り（無垢や突板で縁を回す場合に使うことも）
- コバ処理（板厚側の仕上げ全般を指す口語）
使用例（現場の言い回し）
- 「この棚板、正面だけ木口貼っといて。ABSで0.8ミリ、面はR0.5で。」
- 「カウンター前縁は突板でいこう。箱組む前に先に木口貼って、トリマーで落とす。」
- 「建具の戸当たり、木口はメラで揃えて。はみ出しノリはアルコールで拭き上げてね。」
使う場面・工程
使用場面は、家具・什器・造作の棚板、カウンター前縁、建具や扉の端部、造作枠の見付など。工程としては、基本的に「裁断→木口貼→トリミング→面取り→仕上げ→組立」の順で進めます。既設品の補修や現場調整では、取り付け後に手貼りで対応することもあります。
- 工場加工：エッジバンダーでホットメルト貼り→両端切り→上下トリミング→コーナーR加工→バフ仕上げ
- 現場対応：接着剤またはアイロンテープで手貼り→ローラー圧着→端部切り落とし→トリマーでツライチ→サンディング
関連語
- コバ：板の厚み側の面。現場では木口（切断面）を含めて「コバ」と言うことも多い。
- エッジバンダー：木口貼り専用の機械。ホットメルト接着剤で連続貼り・トリミングまで自動化。
- 突板（つきいた）：薄い天然木シート。木口テープにも突板タイプがある。
- メラミン化粧板：高圧メラミン（HPL）や低圧メラミン（LPM）と同柄のABS/PVCエッジが用意されることが多い。
木口貼の目的と効果
木口貼が求められる理由は大きく4つです。
- 美観：基材の層が見えず、化粧面と柄・色・艶を合わせられる。
- 耐久：チッピング・欠け・摩耗から端部を守る。2mm厚ABSなどは特に強い。
- 安全：角のエッジを丸めることで手触りが優しく、引っかかりを減らす。
- 防湿：基材への水分侵入を抑え、膨れや反りのリスクを低減。
材料の種類と選び方
木口テープや縁材は用途で選び分けます。現場でよく使う代表的な種類と特徴は以下の通りです。
- ABSエッジ：家具・什器で最も一般的。0.4〜2.0mm厚。耐衝撃性が高く、同柄展開が豊富。
- PVCエッジ：コストメリットあり。厚み・色柄が多い。屋内用途向け。
- メラミンエッジ：薄物が中心。硬くて傷に強いが、曲げ追従性は樹脂系に劣る。
- 突板エッジ：天然木の質感が出せる。着色・オイル・ウレタン仕上げとの相性が良い。
- 無垢縁材：重厚感と補修性が高いが、手間とコストがかかる。高級カウンター等に。
- アイロン用エッジ（プレコート）：裏面に熱可塑性接着剤付き。現場の手貼りに便利。
選定のポイント
- 厚み：0.5〜1.0mmは一般家具、2.0mmは学校・商業など耐久重視。
- 幅：板厚＋上下トリミング余裕（片側0.5〜1.0mm余らせる）で選ぶ。
- 色柄：化粧板と同柄・近似色で合わせる。艶（マット／セミマット／グロス）も合わせる。
- R仕上げ：触れる頻度が高い箇所はR0.5〜R1程度で柔らかく。
- 環境・用途：水回りは吸水対策（樹脂系＋防水端部処理）を重視。
工具・道具と代表メーカー
木口貼は道具選びで作業スピードと仕上がりが大きく変わります。現場の定番と、国内外の代表的メーカーを併記します（製品仕様は各社最新情報をご確認ください）。
- エッジバンダー（機械貼り）：HOMAG（ドイツ）、SCM（イタリア）、Biesse（イタリア）など。量産・高精度・安定品質に強い。
- トリマー／ルーター：マキタ、HiKOKI（ハイコーキ）。面取り用のRビット・45°面取りビットを併用。
- トリミングナイフ・スクレーパー：手貼り後のツライチ処理や微調整に。
- ローラー（圧着ローラー）：手貼りの圧着必需品。しっかり圧をかける。
- アイロン／ヒートガン：プレコートエッジの加熱貼りに。温度管理が肝。
- サンディングペーパー：#240〜#400。端部のバリ取り・面の整え。
- 接着剤：コニシ（ゴム系ボンドG10/G17、木工用ボンド）、セメダイン（ゴム系・木工用）。SDSを確認し、換気・防火対策を徹底。
- クリーナー：アルコール系やシンナー系（素材適合要確認）。はみ出しのり・汚れの拭き取りに。
- 定規・当て木・クランプ：直線性確保・仮固定に。
エッジ材のメーカー例
- アイカ工業（日本）：メラミン化粧板と同柄のABS/PVCエッジを幅広く展開。
- REHAU（ドイツ）：ABS・PP系の高品質エッジ「RAUKANTEX」などで世界的に普及。
- Surteco／Döllken（ドイツ）：意匠・機能性エッジ材の老舗ブランド。
具体的な施工手順（手貼り）
現場での手貼りは、段取りと温度・圧着管理が命です。以下はABSや突板エッジを接着剤で貼る標準的な流れです。
- 1. 下地確認：木口の直角・平滑・清掃。欠けはパテで補修し、乾燥後に平滑化。
- 2. 材料カット：テープは部材長＋各端2〜3mm余長。幅は両側0.5〜1.0mm余り。
- 3. 接着剤塗布：両面塗りが基本（ゴム系）。塗りムラ・塗り過ぎに注意。オープンタイムを守る。
- 4. 貼り付け位置決め：基準面から合わせ、端部は少し逃がして後でトリム。
- 5. 圧着：ローラーで中央→端部へ強圧。角は当て木でしっかり押さえる。
- 6. 端部処理：余長をナイフでカット。割れ防止に裏当てを入れると安全。
- 7. 上下トリミング：トリマーでツライチ。ビットは新品・送りは一定。焼け・欠けに注意。
- 8. 面取り：R0.5程度で軽く。薄物は軽めにひと撫でで十分。
- 9. 仕上げ：#320前後で軽くサンディング。はみ出しノリは素材適合クリーナーで拭き取り。
- 10. 検査：浮き・段差・欠け・色違いをチェック。必要に応じて再圧着・補修。
プレコート（アイロン用）エッジの場合は、接着剤塗布の代わりに、温度設定（目安120〜160℃）と当て布、圧着ローラーの組み合わせで、じわっと加熱→即圧着→冷却固定を意識すると剥がれにくくなります。
機械貼り（エッジバンダー）の流れ
数量が多い・精度を揃えたい場合は工場でのエッジバンディングが有利です。
- ホットメルト塗布（EVA、必要に応じPUR）→エッジ投入→圧着ローラー→端切り（前後）
- 上下トリミング→コーナーR（または45°）→スクレーパー仕上げ→バフ掛け→最終検査
メリットは、段差・糊はみ・反りの安定制御。デメリットは機械段取りの手間と運搬コスト。現場では「見付や手触りが揃っている」ことが最終品質に直結します。
仕上がりを左右するプロのコツ
- 温度管理：接着剤は「温度×時間×圧」。寒い現場では材料・接着剤を暖め、圧着時間を長めに。
- 送り方向：木目（突板）は欠けにくい方向へ送り、ナイフは引き切りで。
- 下地勝負：切断面が荒いと仕上がりも荒れる。カットの段階から刃物を整備し、チップソーは番手と送りを適正化。
- 段差ゼロ：トリミング後は手でなでて確認。わずかな段差も光で目立つ。スクレーパーで微修正。
- 角の処理：触れる頻度が高い箇所はRを丁寧に。特に保育・医療・店舗什器は丸み優先。
- 柄合わせ：木目方向・柾目／板目の雰囲気を化粧面とできるだけ揃える。
- 端部のクラック防止：ナイフカットは角から数ミリ内側に当て木、最後は折り切らずに裏返しスナップ。
失敗例とリカバリー
- 剥がれ・浮き：圧着不足またはオープンタイム不遵守。再加熱→再圧着し、必要なら追加ボンドを極薄で差し込む。
- 糊はみ：硬化前は拭き取り、硬化後はスクレーパーで軽く除去。溶剤は素材適合を確認（ABSに強溶剤は禁物）。
- チッピング：トリマー刃の切れ不足。新品に交換し、送り速度を安定化。小欠けは同材粉＋接着剤で補修。
- 焼け：回転数過多／送り遅い。回転数を落とし、ビットを清掃。焦げは極軽くサンド。
- 色ブレ：ロット差・艶差。前もって見本合わせ、同一ロットで統一。どうしても差が出るときは面取り強めで目立ちにくく。
用途別の選び方と考え方
- 住宅の可動棚・箱物：0.5〜1.0mm ABS／PVC。手触り優先でR0.5。
- 店舗什器・学校家具：1.0〜2.0mm ABS。耐衝撃性重視、角R1〜R2を推奨。
- 意匠重視の造作：突板エッジ＋着色／クリア。木目の連続性と天然感を活かす。
- カウンター：無垢縁材または厚物ABS。水回りは端部シールを確実に。
「木口」と「小口」「コバ」の違い（現場的な使い分け）
厳密には、木口＝木材の繊維を断ち切った面（端面）、小口＝板材の厚み側の細い面、コバ＝板厚の側面を指す言い方ですが、現場ではこれらが混用されることが多く、木口貼＝端部の縁処理全般という意味で通じます。図面表記や発注では、誤解を避けるため「見付側だけ木口貼」「四周木口貼（四方貼）」など具体的に指示すると確実です。
コストと段取りの勘どころ
- 量産は工場貼り、単発・補修は手貼り。工程で使い分けるとムダがない。
- 先貼り・後貼りの判断：組立前に貼るとトリミングが楽。後貼りは現場納まり優先。
- 材料取り：板取りで木目方向を揃え、エッジ幅は標準化。端材での試し貼りを習慣に。
品質検査のチェックリスト（現場用）
- 段差・浮き・剥がれがないか（手触りで確認）
- 角のRが均一か、引っかかりがないか
- はみ出しノリ・汚れ・艶ムラの有無
- 色柄・目方向が化粧面と合っているか
- 端部の欠け・割れ・焼けの有無
安全と環境配慮
- 接着剤は換気・防火を徹底。SDSを確認し、手袋・保護メガネを着用。
- トリマー使用時は防塵マスク・集塵を。刃物交換前は必ず電源遮断。
- 溶剤クリーナーは素材適合を確認し、ウエスの自然発火対策（密閉保管）を行う。
よくある質問（FAQ）
Q. ABSとPVC、どちらを選べばいい？
A. 耐衝撃・意匠の幅はABSに分があります。コスト優先や既存什器との整合でPVCを選ぶケースもあります。現場の要求性能と予算で使い分けましょう。
Q. アイロン貼りは剥がれやすい？
A. 適正温度・十分な圧着・冷却固定を守れば実用上問題ありません。荷重・衝撃の大きい箇所や曲面は、接着剤貼りや機械貼りを推奨します。
Q. 突板エッジは後の塗装で色が合う？
A. 同種・近似樹種の突板を選び、試し塗りで色合わせを。板目／柾目や吸い込み差で発色が変わるため、現物確認が確実です。
Q. 既存家具の剥がれだけ直せる？
A. 可能です。端部を温めて再圧着、隙間には極薄で接着剤を差し込みます。テープ破損が大きい場合は部分貼り替えを。
現場で使える発注・指示テンプレート
- 「棚板t25の見付1辺のみ、ABSエッジ0.8mm、同柄マット、R0.5」
- 「カウンター前縁、突板オーク0.6mm、着色クリア、四周木口貼、角R1」
- 「扉小口、2.0mmABS（耐衝撃）、四周、機械貼り、スクレーパー仕上げ」
まとめ：木口貼は“最後の5％で仕上がりの95％が決まる”仕事
木口貼は、ただテープを貼るだけの単純作業ではありません。材料選定、段取り、温度と圧着、刃物のコンディション、そして触れたときの心地よさまで意識できて、はじめて「プロの仕上がり」になります。この記事の手順とコツを現場で一つずつ実践すれば、剥がれにくく、手触りが良く、見た目も美しい木口が安定して作れるはず。迷ったら、用途・耐久・意匠の3点で材料を選び、試し貼り→本番の順で確実に。今日からの現場で、ぜひ役立ててください。
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